TITIS + Zahara: el Making Off
Estuvimos en la sesión fotográfica de la firma Titis Clothing que tubo como protagonista la cantante Zahara. Esta es la trastienda de las fotos.
TITIS Clothing
Aprovechamos la sesión de fotos con la cantante Zahara, para abordar a Mª Ángeles y Minuca, o lo que es lo mismo Titis Clothing. Entre flash y flash nos cuentan un poco su trayectoria, gustos, planes de futuro y más cosillas. ¿Quieres saber más?
Contarnos la historia de TITIS, ¿Cuándo y cómo surge? Surge hace 3 años, como consecuencia de nuestra anterior marca Paparajote t-sirt, y como proyecto propio del estudio de diseño Paparajote.
¿Cómo la definiríais en 3 palabras? Más que ropa.
¿Crees que hay algo que hace a TITIS diferente al resto de marcas? Si, las ilustraciones de los vestidos que se proyectan en serigrafías sobre la tela. La gama de colores, las texturas tan TITIS.
¿Qué visteis en Zahara para hacerla imagen de la marca? Nos interesa mucho la fusión música y diseño. Y buscamos a una cantante chic, fresca, con personalidad y que por supuesto nos gustara su música. Y Zahara nos enamoró desde el principio.
¿Hay alguien más a quién os gustaría vestir? Si, muchas chicas y mujeres que les gusta vestir divertidas, con aire desenfadado, urbanas, y que quieren decir algo más al mundo.
¿Qué impresión crees que da TITIS, es decir la marca, el diseño? Creo que da una imagen de marca, de diseño, de respeto, de modernidad. Creo que comunica un lenguaje universal sostenible, social y sofisticado. Pretendemos llegar a todas aquellas mujeres que con su manera de vestir se sientan ellas mismas y sean transmisoras de energía positiva que tanta falta hace.
¿Dónde crees que la engloba la gente? TITIS es una marca asequible a muchos tipos de bolsillo. Gente joven, estudiantes, y mujeres incorporadas al mundo laboral que quieren sentirse diferentes, cosmopolitas y más exclusivas a la vez.
Si tuvieseis que elegir donde promocionar vuestra marca, ¿dónde lo haríais en grandes eventos o en plataformas emergentes? Nos decantamos por el tema cultural, musical. Las plataformas emergentes nos apasionan pero somos conscientes que los grandes eventos son también una manera estupenda de dar a conocer nuestra marca. Nuestra marca es muy ecléctica y funciona muy bien con muchos tipos de mujeres.
¿Cuál es vuestro objetivo principal como diseñadoras? Transmitir, comunicar, jugar, probar con cosas nuevas, y en definitiva crear conceptos. Lanzar ideas a nuestro alrededor, entorno a través de la ropa, hacer a la mujer que se sienta ella misma, única y bella y querida.
¿Revistas de moda o tendencias? ¿Dónde os identificáis más? Revista de tendencias, pero las de moda son también necesarias.
¿Web o papel dónde encontráis más apoyo? Mucho más en Web pero, también, nos gustaría más papel.
¿Proyectos? Proyectos, muchos. Pasarelas, blogs de tendencias, colaborar en plataformas emergentes. Libros…
Fotos Zahara: Florence Bougarde
Quebramar a precios interesantes
El estilo náutico es todo un clásico sobre el asfalto, más si se trata de firmas deportivas genuinas y no imitaciones que se reducen simplemente a mimetizar la estética. Una de las firmas con una actitud deportiva muy desenfadada y joven es Quebramar, que ahora brinda la oportunidad de conseguir sus colecciones a muy buen precio ya que a mediados de este mes convertirá su tienda situada en base 3 del Puerto de Valencia en un espacio outlet de todas las colecciones Quebramar.
Pásate por allí y cuéntanos qué tal, qué has comprado y qué has dejado para los demás tras tu visita.
Entrevista a María Malo (Mala Mujer)
Mala Mujer es una de esas marcar que han conseguido posicionarse en el mercado con solvencia si armar estruendo mediático. Han hecho los deberes bien, desde la base, y no han intentado construir la casa por el tejado. Su creadora, María Malo, tiene los pies bien puestos en la tierra y por ello nos atrajo tanto la idea de profundixzar un poco más en su universo através de esta entrevista.
¿De dónde viene María Malo?
Nací en Madrid, me crié entre Madrid y Sierra Nevada y vivo en Tarifa desde hace años.
¿Cómo nace tu amor por la moda?
No sabría decirte cómo nace mi amor por la moda, pero supongo que es algo que me viene de niña. Me gustaba jugar a transformar la ropa, pero nunca lo hice pensando que esa fuera mi pasión ni que sería mi medio de vida. Ha sido un camino lleno de sorpresas, que cada vez me gusta más y del que cada día aprendo algo nuevo.
¿Qué ha significado y significa la camiseta dentro del universo creativo de Mala Mujer?
La camiseta ha sido, es y será siempre nuestra manera de contar lo que sentimos. A través de estas prendas, tan básicas pero con tanta personalidad, expresamos el leitmotiv de la colección. Las frases, como mensaje directo, aunque cada vez más jugamos con las siluetas para sugerir dejando un espacio para la imaginación.
Tu trayectoria es muy distinta a lo que nos solemos encontrar en el panorama de la moda nacional, donde todos quieren salir a la pasarela aunque después no produzcan ni vendan la ropa. Tú sin embargo tienes una red comercial consolidada, ¿no te tienta la pasarela?
Un desfile es siempre un buen medio para presentar un trabajo terminado. Nosotros preferimos presentar en Tarifa, y también con desfile. Nos parece importante transmitir lo que sentimos y aquí podemos hacerlo. ¡Que sería de una colección si no pudiéramos ponerla en escena como nosotros la entendemos! Hacemos pasarela, pero la hacemos a nuestra manera.
¿Cuál es el principio creativo rector que impregna tus colecciones?
¿El principio?, contar una historia, siempre nos gusta basar las colecciones en un hilo conductor que, como en un guión de película, ofrece y aporta una idea básica sobre la que se despliega la colección. A partir de esa historia comienza el diseño de cada prenda, vinculada al escenario, al momento en que se produce dicha historia con sus personajes y su forma de ver la vida. En el fondo, cada vez que salimos a la calle nos vestimos para la ocasión. Aunque sea un día cualquiera de rutina nos vestimos de rutina y siempre añadimos un toque a nuestra forma de vestir dependiendo de lo que vamos a hacer o de nuestro estado de ánimo. Ese día tiene su historia y nos vestimos de acuerdo con esa historia.
¿Por qué Tarifa? ¿Cómo te influye Tarifa, y el sur en general, a la hora de crear?
Tarifa es un lugar especial y no es un tópico. Es un lugar fronterizo, de encuentros, de idas y venidas, donde llegan muchos aventureros, deportistas o artistas que siguen su viaje a África o simplemente se quedan. Un lugar con mucha luz, colores increíbles, donde se unen el Mediterráneo con el océano Atlántico, donde el viento sopla y las olas rompen para recordarnos que el planeta aún está vivo. Su tierra, su gente y su forma de vida me han atraído mucho desde hace años. El Sur es alegría, fuerza, pasión y destino final de vacaciones. Nuestra ropa se impregna de todas esas vibraciones que nos hacen sentirnos mejor a la hora de vestirnos con algo hecho aquí en el último destino al sur de Europa.
El streetwear parece que es el futuro dado lo que vemos en Bread & Butter. ¿Qué dirías a aquellos que menosprecian a todo aquello que tiene una concepción comercial sólida detrás? ¿Por qué no se considera MODA a los vaqueros de Levis y sí a los de Dolce & Gabbana?
La concepción de la moda es algo efímero y personal. Para mí tiene tanto o más valor una prenda de street de última tendencia que un básico de una de las primeras marcas. Entiendo que es importante encontrar un equilibrio entre lo comercial y lo creativo, porque lo comercial sin lo creativo se hunde y lo creativo sin la comercial es difícil de mantener.
¿Qué ideas o fuentes de inspiración te fascinan en este momento?
Siempre me ha gustado conocer otras culturas, otras formas de vida. A través de las colecciones viajamos a lugares nuevos sin movernos del sitio. Estudiar sus costumbres, descubrir sus secretos e intentar plasmarlos en la colección es todo un reto que afrontamos siempre con la misma ilusión del primer día.
¿Qué ha sido lo más duro que has tenido que afrontar para llegar a donde estás?
Aprender a encajar todas las piezas de un proyecto que mezcla la parte buena, o sea, fantasía y diseño con llevar una empresa llena de facturas, pagos, proveedores, plazos, abogados, etc. El día a día es muy duro pero merece la pena intentarlo sobre todo si lo que haces gusta y sientes que tu esfuerzo está recompensado.
La campaña de invierno 08/09 está firmada por:
Fotógrafo: Sergi Pons
Dirección artística: Hunter & Gatti
Estilista: Miriam Arruga
Maquillaje y peluquería: Victor Álvarez
Modelos: Oliver Cheshire y Barbara Fialho
Desde México… Paola Péres
Paola Péres, después de pasar tres años en la Facultad De derecho de su ciudad, decidió cambiar de carrera y lanzarse a perseguir su sueño: la moda. Estudió diseño en México e Italia y cuenta desde 2005 con una línea de complementos que lleva su propio nombre.
Cinturones y bolsos cobran vida en esta colección donde la característica principal es que cada una de sus piezas son originales y únicas al ser diseñadas y elaboradas a mano con materiales naturales de primera calidad como pieles de cabra, vaca y textiles, utilizando texturas y colores irresistibles al ojo de cualquier mujer que toma el diseño como estilo de vida.
Sus líneas modernas y elegantes, pero a la vez diferentes y divertidas, le han ido abriendo paso en el mundo de la moda y sus creaciones ya han sido usadas en editoriales de importantes revistas a nivel nacional como son Elle, Instyle, Bazzar y otras.
Lo que empezó como una pequeña marca ha ido creciendo gracias a la gran demanda de sus diseños, y actualmente se distribuye a boutiques y galerías de varias ciudades de México, Baltimore, Alaska y Nueva York.
Gracias al ingenio y pasión que le pone a cada una de sus creaciones estas pueden ser usadas tanto como un complemento de calle, para el día a día, o para ocasiones muy especiales.
Los bolsos de SINPATRON mola mogollón… y rima (aunque no lleve acento)
Podría ser el típico editor de moda resabido y pitamorforigórico a la hora de describir el estilo ecléctico y surrealista de la firma Sinpatron. Entonces escribiría literalmente que “su moda es una prosa tenebrista a medio camino entre el arte gótico y barroco donde el juego de texturas y materiales conforman una oda al fin del mundo, e-t-c, e-t-c …”.
Así que vamos a dejarnos de remilgos y vamos a lo que vamos: sus diseños son una locura, pero de las buenas. Un amigo me recomendó que le echara un vistazo a sus bolsos y creo que ya me he vuelto adicto. No sé si será por el auge chandalero que nos está afectando a todos y a todas pero es ver una de sus mochilas y ya me dan ganas de echarme a la calle.
Sinpatron, sinoficionibeneficio, o como sea que se diga, es la firma creada por Alberto Etxebarrieta (autodidacta por vocación). Sus complementos son lo más y cada creación respira un aire diferente y muy nuevo. Tejidos plásticos en amarillo fuerte, trabillas, tachuelas, y algún que otro guiño neo-ravero. Mi favorito: el pequeño bolso negro con asas rojas transparentes. También tienen cabida las bolsas más puramente deportivas: para ir al gimnasio o para llenarlas de cosas y pasarte un fin de semana por ahí.
Aunque actualmente su web está en construcción, puedes enviarles un mail a sinpatron@sinpatron.com y rezar para que te hagan ese bolso que tanto quieres. Porque aunque no te lo había dicho: ¡los hacen por encargo! Así que no te lo pienses más.
Los que ya tuvimos ocasión de ver sus desfiles en El Ego de Cibeles, no nos cabe duda que lo suyo es puro arte… canalla, pero arte al fin y al cabo.
Mat & Jewski reinventa París para Le Coq Sportif
“En el presente, la ropa deportiva no sólo está pensada para hacer ejercicio; es algo que está en el aire, en nuestro estilo de vida” Así de rotundo se mostraba el diseñador francés Hervé Mat & Jewski hace unos días en Barcelona ¿La causa de su visita? La presentación en nuestro país de la línea que él mismo ha diseñado para Le Coq Sportif.
La inspiración del artista fue realizar un homenaje al París de su infancia pero visto desde el prisma humorístico y caricaturesco que siempre introduce en sus obras. Para esta colección se han impreso distintas escenas cotidianas y de aire pícaro sobre paisajes y monumentos muy famosos de la capital del Sena. Así la Torre Eiffel, La Bastilla o el Arco del Triunfo quedan dibujados en las diferentes prendas que forman la colaboración donde podremos encontrar moda tanto para hombre como para mujer.
Junto a estas impresiones, Mat & Jewski no ha querido abandonar el famoso estampado Toile de Jouy que le ha hecho famoso y que sabe aplicar y reinventar en cada uno de los objetos que diseña.
Una colección que está inspirada en París ‘La ciudad de la luz’ no puede dejar de tener presente esa calidad lumínica. En este caso se ha querido dar un sentido más contemporáneo a las prendas con toques de pintura fluorescente y fosforescente que permiten que los diseños también puedan verse, y admirarse, en la oscuridad.
La técnica que Hervé Mat & Jewski ha utilizado a la hora de estampar y colorear sus piezas para Le Coq Sportif se trata de una complicada fórmula que pocos estampadores saben emplear. Un secreto bien guardado que sólo el propio diseñador y su equipo conocen porque son ellos mismos quienes colorean a mano, y de forma artesanal, los dibujos de los estampados.
Dentro de la colección destaca la sudadera deportiva con capucha y cierre de cremallera o las zapatillas ‘Olimpya’, inspiradas en el mundo del baloncesto y que la marca sacó a la venta el pasado año.
Hervé Mat & Jewski está considerado uno de los grandes embajadores de la cultura francesa actual. Su trabajo como diseñador industrial ha modernizado y refrescado los pilares de su oficio sin renunciar a las grandes dosis de ironía que introduce en sus obras. La influencia de su trabajo le valió ser premiado en el 2005 con los premios al Mejor Diseñador del año en Decoración de Interiores y al Diseñador del año por la Association Paris Capital of Fashion.
Si no aguantas más y necesitas hacerte con alguna de las prendas de la colección que ha diseñado para Le Coq Sportif, acércate a la tienda-cafetería Isoleé en Madrid o a la tienda-galería Iguapop en Barcelona.
El neo-dandy de Luca Larenza
Una pequeña colección pero con estilo formada por tops tanto para hombre como para mujer conforma la propuesta de temporada de Luca Larenza, un joven diseñador italiano que tuvo su primer acercamiento a la moda haciendo un MBA en empresas de Moda en el ISEM de Madrid. Luca siempre se había mostrado como un joven inquieto ya que al mismo tiempo que estudiaba Derecho, pintaba graffitis por toda Europa. Su gran oportunidad en el mundo de la dio el apoyo recibido de Ángelo Fusco que vio en él un diamante en bruto y que, seguramente, no le extrañará la popularidad de la que goza su protegido actualmente en Italia.
Las colecciones de Luca Larenza aúnan el encanto del más puro british style con el sello netamente milanés, renovando la clásica forma de entender el casual chic desde una perspectiva muy sport. Se inspira en deportes como el golf o el padel para crear unas prendas con actitud de dolce vita y unas calidades excelentes propiciadas por el uso de la lana extrafina merina 100% con cashmere, punto de seda o algodón-lino.
Sus cárdigans, jerséis, sudaderas, camisas y polos ostentan un toque muy college al aplicarle escudos con líneas muy sencillas que recuerda a los que vienen insertados en los uniformes de colegio privado. En definitiva, podemos decir que Larenza define a un neodandy que se deleita con estas delicatessen para jóvenes con gustos selectos que quieren denotar estilo y actitud.
Amor a las ‘peSetas’
Los que seguimos refunfuñando por la llegada del euro y la cantidad de moneditas de ‘cobre’ que se nos acumulan en los bolsillos, aún podemos ponernos nostálgicos con nuestra querida rubia: la Peseta. Así es como se llaman nuestros protagonistas de hoy (peSeta), una marca de complementos que empezó en la moda allá por los 90. Con unas señas de identidad propia, sus creaciones no le pasan desapercibidas ni al mismísimo Marc Jacobs. Un buen día, el diseñador vio una de sus piezas, el Bolsaco, y le gustó tanto que decidió colaborar con ellos y ponerlo a la venta en sus tiendas.
Para esta temporada, la niña mimada es el ‘Bolsomochila’. Inspiración ‘casadelaabuela chic’ en las telas, con estampados de tapices selváticos o del sofá de toda la vida. Sus nombres, originales, por supuesto: ‘Cristo Salvaje’, ‘Yinye’ o ‘Remeber’. Hablamos con Jaime Sevilla, uno de los componentes de la marca.
¿Cómo empezasteis en este complicado mundo?
Todo surgió con Laura Martínez, la fundadora, quien hacía carteras y otros complementos para ella misma y para sus amigos. Una vez, estando en Nueva York, una japonesa le compró muchas piezas para su galería de Tokio. Entonces se decidió a vender y surgió ‘peSeta’ como marca.
El ‘bolsaco’ lo creasteis a partir de unos viejos sacos de correos. ¿De dónde sacáis la inspiración?
Las cosas de peSeta parten del amor (o fijación enfermiza, casi) por las telas y de las ganas de hacer cosas bonitas y bien hechas, ya sea una cartera o un delantal reversible. Cuidamos mucho el detalle, que cada pieza sea un poco diferente a la siguiente aunque pertenezcan a la misma cosecha. Hasta ahora, hemos hecho muchos productos diferentes, en series limitadas, numeradas y con nombre. Nunca repetimos cosechas. Cuando un modelo se acaba, se hace otro diferente. Actualmente, estamos inmersos en medio de cambios productivos importantes, especialmente con las telas. Nos gusta buscar por el mundo.
Más que bolsos, parecen vuestros hijos, ¿de dónde viene esa locura de nombres con que bautizáis cada pieza?
En cada etiqueta se puede ver de dónde vienen los materiales, cuándo se hizo y el nombre y número de serie. En cuanto a los nombres de cada pieza… tienen un componente surreal. Bueno, más bien mongólico (risas).
Tenéis tienda propia y seguís sumando puntos de venta, ¿llegará peSeta a conquistar el mundo?
En 2006 abrimos la tienda de Madrid, en la calle Noviciado, 9. Hasta entonces habíamos estado llevando nuestras cosas a otras tiendas, como las del Museo Reina Sofía y el MACBA o galerías como ‘Mad is Mad’ y ‘Subaquática’. Cuando abrimos la tienda, lo que buscábamos principalmente era tener un taller-oficina, más que una tienda, pero de los muebles que íbamos recolectando de la calle y las ganas de ir llenándola, acabamos sucumbiendo, aunque encantados de hacerlo. Este año, por fin, hemos llegado hasta Londres.
Y hasta aquí nuestra pequeña charla. Esperamos que sigan sumando éxitos y colaboraciones. En cuanto a mí, si la religión es el opio del pueblo, yo ya tengo la mía propia: el peSetismo.
Putamente enamorado
Divino, es la marca de ropa urbana de Daniel Hoyos, un joven diseñador colombiano que a través de sus vivencias de barrio en su ciudad natal, Medellín, decidió un día contar historias con la ropa, cuentos que giran alrededor del amor, de ese amor feliz, desdichado y traicionero.
Divino es básicamente una marca de streetwear donde los estampados e ilustraciones, las frases populares y callejeras y una mezcla de texturas y materiales en camisetas, vaqueros y chaquetas conforman su ADN. Su éxito radica en su sencilla, pero divertida propuesta de color, imágenes y palabras que expresan el sentir de los jóvenes de la ciudad, de hecho, Divino ha realizado uniformes y prendas emblemáticas para los chicos de colegio que quieren contar sus vivencias, sentimientos y recuerdos a través de chaquetas, sacos, morrales y/o gorras.
Frases como ‘Putamente Enamorado’, ‘Ropita hecha con mucho amor’, ‘Traición de Camajanes’, ‘Emperifollese’, ‘Mi Amor se fue’, ‘Soy el Elegido’, etc. son los diálogos de lo que Daniel Hoyos llama películas de amor a través de la ropa.
Con un estilo que evita lo complicado, una tanto provocador, y sobre todo muy juvenil, entendiendo esto último como la pertenencia a un grupo con gustos específicos, , en su pasado desfile en Colombiamoda, tiene tiendas en Bogotá y Medellín y actualmente el Grupo Divino desarrolla toda la producción de vestuario corporativo y publicitario de diferentes empresas con un target joven.
Pasión, amor, alegría, engaño, dolor, odio, entre otros, son las palabras contrastantes que definen el espíritu de esta marca.
