Lee Jean Youn y su botón… de Mango
No me interesa la hoguera de las vanidades en que se convierto todo acto de Mango, ni qué pintaba Josep Lluís Carod Rovira en el desfile de la firma… a no ser que los grandes emporios de la moda sean titiriteros del poder en la sombra, que todo es posible. No me interesa lo monas que iban todas las invitadas afanadas en demostrar que Mango es sinónimo de glamour. Lo que me interesa es Lee Jean Youn, el flamante ganador del primer premio Botón-Mango Fashion Awards.
En tiempos de crisis son los más aptos los únicos supervivientes, y a rio revuelto ganancia de pescadores. ¡Muerde el polvo gran emporio basado en complementos de más de 600 euros! ¡Larga vida a Mango! La empresa piensa abrir este año 150 nuevas tiendas en todo el mundo.
Mango organizó un desfile en el Hangar, su centro de diseño en Palau-solità i Plegamans, donde Oscar de la Renta entregó el premio al coreano Lee Jean Youn, que se impuso a nombres como el de Silvia García Presas (The Avant), finalista por segundo año consecutivo y a Peter Pilotto & Christopher de Vos (2º premio) y Jean Pierre Braganza (3º premio).
Los 300.000€ del premo le vendrá de lujo a Lee Jean Youn para relanzar su carrera tras un parón de dos años durante a causa del cumplimiento del servicio militar (¡qué lejos nos suena ya eso a los españole!, ¡y qué cerca lo tenemos históricamente!). Este coreano se formó en diseño de moda en la Hongik University y ha presentado sus colecciones en la pasarela Hong Kong Fashion Week y en Paris Who’s Next.
Who’s Who: de la pasarela a las tiendas
Al pensar en el quién es quién de la moda suelen venir a la cabeza diseñadores, fashionistas, marcas, escuelas de diseño, pero rara vez se piensa en tiendas. Son ellas quienes deciden realmente qué es lo que se va a poner a la gente. Son centros que marcan tendencia y que con sus elecciones inician un círculo difícil de definir: el flujo de las tendencias y la ropa. Los directores de estas tiendas se sientan en la primera fila de los desfiles y que ellos compren o no una colección hacen que tal o cual diseñador siga o se vaya a la calle. Poca gente puede acudir a la tienda propia de los diseñadores y muchos de estos, especialmente las jóvenes promesas, no disponen de una, así que la única forma de acceder es a través de Saks, Colette, Seven o Isolée en el caso de España. No están todos los que son pero son todos los que están, parafraseando al eminentísimo Luis María Anson.
Saks
Saks es una cadena de centros comerciales de lujo en EE UU. La compañía data de 1867 cuando fue fundada por Andrew Saks en un Nueva York en plena ebullición. No es hasta 1924 cuando se desarrolla la tienda tal y como la conocemos en la actualidad: Saks Fifth Avenue, por su ubicación en la famosa milla de oro neoyorquina. A partir de 1926 comienza su expansión con una centra en Palm Beach que rápidamente se traduce en tiendas en las más selectas zonas comerciales de las principales ciudades del país. A principios de los 90, inicia su expansión internacional a través de dos zonas principales Oriente Medio y México. Saks tiene su lugar por ser el primer precursor de centros comerciales multimarca preocupados por el pret-â-porter. En la actualidad, en sus estanterías y perchas están la mayoría de marcas que definen las tendencias. Es tan su influencia que el personaje de Carrie Bradshaw asegura que Saks es su tienda favorita o Rachel en Friends hace las pruebas para formar parte de la plantilla de Saks, aunque finalmente termina trabajando para la tienda de más abajo.
Bloomingdales
Otro de los clásicos neoyorquinos. Data de 1861 y en la actualidad dispone de una treintena de tiendas por todo EE UU. Bloomingdales es su nombre oficial pero la mayoría la conocen por Bloomie’s. Para quién no lo sepa pertenece a Macy’s, otro de los grandes grupos del lujo americano, y tiene unas ventas anuales cercanas a los 2.000 millones de dólares. La ubicación de su tienda principal no puedes ser más espectacular: el 59 de Lexington Avenue. Por qué su importancia, porque al trasladarse en 1886 a esa nueva dirección el edificio era diáfano con ventanales que servían como escaparates. Sentaron las bases del actual merchandasing y de cómo se tiene que colocar la ropa en una tienda. En los años 30 fue remodelada al estilo Art Decó, puro estilo neoyorquino de la época. En esta tienda, es en la que finalmente trabaja el personaje de Friends Rachel. En sus pasillos, se acumulan las propuestas de nuevos diseñadores que han recibido el visto bueno del Upper East Side o los favoritos de las pijas como Oscar de la Renta o Ralph Lauren.
Colette
En estos momentos, la mejor tienda multimarca del mundo. Centro de ebullición de las tendencias en París. Fundada en 1997 se ha convertido en referente mundial. Ubicada en el 213 de la Rue Saint Honoré, cerca de Chanel y al lado de John Galliano, mezcla una tienda de cómics, tecnología puntera, ropa trendy, librería, cafetería y pret-a-porter. En su última planta se encuentran diseños de Dior Homme, Lanvin, Proenza Schouler, Gareth Pugh pero en la primera zapatillas vintage de Reebok y Nike. Detrás de Colette se esconden dos mujeres, madre e hija: Colette Rousseaux y su retoño Sarah Lerfel. La una no da nunca la cara, la madre, la otra, la hija, es la cara de la tienda. No se pierden un desfile de las semanas de la moda de París. Se sientan en primera fila y cualquier consejo o crítica de Colette pueden hacer que un diseñador “reinvente” su vestido. Tal es el punto de excelencia de Colette que tiene ediciones exclusivas y únicas de casi todo, desde iPod’s a zapatillas, camisetas y vestidos. Sólo Colette bien vale una visita a París.
10 Corso Como
Esta tienda ya ha aparecido en una entrega anterior de Quién es quién, cuando se habló de los grandes de Conde Nast. Esta tienda milanesa pertenece a Carla Sozzani, la hermana de la editora del Vogue Italy Franca Sozzani. Más que una tienda, es un lugar donde el arte confluye. En sus paredes, se pueden encontrar fotografías o cuadros de los artistas más punteros que sirven de fondo a diseños de Prada, Giambaptista Valli que se entremezclan con iPod’s exclusivos o zapatos de Manolo Blahnik. La tienda fue fundada en 1991 con una inversión inicial de 200.000 dólares que puso sobre la mesa el novio de Carla Sozzani, el artista neoyorquino Kris Ruhs. Muchas de las tendencias que aparecen las revistas salen de la mente de las dos hermanas gemelas Sozzani. Quizá sea un lugar demasiado caro para hacer las compras, pero si alguien pasa por Milán no puede obviar el 10 Corso Como y tomar un refresco en su cafetería.
Seven New York
Pero en Nueva York, no sólo tienen cabida los grandes centros comerciales del lujo. Hay lugares como Seven NY que se convierten en el hervidero de nuevas tendencias y una tienda en la que encontrar la moda alternativa europea al otro lado del Atlántico. Seven NY se encuentra en pleno SoHo, el barrio más alternativo de la Gran Manzana. Los que no puedan viajar hasta Manhattan pueden optar por la compra on-line, además ahora con el dólar por debajo del euro las compras en billetes verdes son una opción que no hay que olvidar. De hecho, con un pedido de 150 dólares pueden ser tuyas ropa de J.C. de Castelbajac, House of Holland, Gareth Pugh o Bruno Pieters.
Isolée
No todo iba a ser tiendas internacionales. En Madrid, se encuentran uno de los lugares nacidos a la imagen y semejanza de de Colette: Isolée. En la actualidad, cuenta con dos tiendas una en pleno barrio de Salamanca –en la calle Claudio Coello– y otra en el alternativo Chueca –calle Barbieri–. El concepto es similar al de la tienda francesa, un lugar donde se encuentran disciplinas dispares como la moda, los libros, la restauración y el diseño, pero con un denominador común: el buen gusto y la pasión por lo artístico. Qué se puede encontrar en Isolée? Marcas como Stella McCartney for Adidas, Comme des Garçons o Ailanto. Pero también se pueden encontrar cosas especiales como bebidas de Dr Pepper, aguas de importación o Coca-cola con vainilla, una pena que ya no se comercialicé la Pepsi Cristal, seguro que Isolée la tendría.
Diseño, piel y buenos precios
“Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas”… y en moda mucho más. Hoy queremos compartir con vosotros nuestro más reciente descubrimiento: una de esas firmas cuyo nombre no suena pero que son una auténtica joya.
Recibimos un comentario a una de nuestras noticias de uno de los responsables de esta firma británica que nos invitaba a conocer sus productos, y como nuestra curiosidad es inagotable, así lo hicimos, y nos encontramos con una empresa de productos de piel de alta calidad y precios muy muy razonables. Se trata de Woodland Leather Ltd, una empresa ubicada en Loughton, en el conocido condado de Essex, al este de Londres.
Me remitieron a www.cainefashion.co.uk, donde comercializan sus productos: todo tipo de chaquetas de cuero (de chupas a blazers), bolsos y maletas, maletines y messenger bags. Woodland Leather tiene una amplia red de comercialización a través de tiendas y grandes almacenes del Reino Unido, y también trabajan para otras marcas del mundo fashion que confían en ellos para el desarrollo de sus productos en piel.
“Mi compañía lleva mucho tiempo en el mercado, de hecho fue mi padre el que fundó el negocio en 1962 y somos la primera casa de moda especializada en la piel del Reino Unido” nos cuenta Avy Doal. “Compramos la empresa a mi padre hace unos 6 años y desde entonces mi hermano Param y yo llevamos el negocio. Nos estamos expandiendo rápido, especialmente en estos tiempos llenos de dificultades”.
Con un producto de insuperable ratio calidad/precio, y diseños para todos los gustos, de los más clásicos a los más modernos, la firma están en proceso de expansión por Europa, especialmente España, Francia, Portugal y Grecia, países todos estos que tienen una especial querencia y tradición en la piel. De hecho en España buscan un agente comercial que se haga cargo de su venta y distribución a la red de boutiques nacional, así que para los profesionales que lo vean interesante, aquí dejo los datos de contacto:
Woodland Leather Ltd
Unit 11, Loughton Business Centre
Langston Road
Loughton
Essex
IG10 3SD
Tel : 0208 502 2910
Fax : 0208 508 1770
Email : Woodland_Leather@btconnect.com
Who’s Who: Condé Nast World
Los diseñadores son una pieza esencial en el mundo de la moda, pero no son los únicos que deciden en esta industria. Hay gente que está por encima de ellos. Una colección no triunfa porque sea buena o mala, sino porque sale en el Vogue o porque Zara o Mango la plagian. En esta marabunta de nombres y personajes es necesario hacer aclaraciones para saber de dónde sale y cómo evoluciona la moda. FORT se ha propuesto hacer un pequeño resumen con los personajes, no diseñadores, más importantes de la industria y hoy se publica el primer artículo de “Quién es quién en el mundo de la moda”.
Anna Wintour
Esta británica, que en noviembre cumplirá 60 años, es en la actualidad Editora Jefe de la edición estadounidense del Vogue y desde su posición domina la moda actual. Su influencia en la industria es tal, que fue ella quien “colocó” a John Galliano al frente de Christian Dior. La pasión por el periodismo le viene de lejos, ya que su padre, Charles Wintour, fue director del periódico británico ‘The Evening Standard’. Su madre, Eleanor Trego Baker, era de origen estadounidense y trabajó desde que Anna era muy pequeña, para Wintour el trabajo es una parte esencial en la vida de la mujer. Anna Wintour opina que la moda va más allá de un espectáculo frívolo y vacío, incluso ha declaro que “si observas cualquier buena fotografía de moda fuera de contexto, te dirá tanto sobre lo que ocurre en el mundo como un titular de The New York Times”. Anna se crió en Londres, pero estuvo trabajando durante algún tiempo en Nueva York donde colaboró con Harper’s Bazaar, The New Yorker y con Viva. En 1986 fue nombrada directora de la edición británica de Vogue y en 1988 ocupó el puesto más alto en la versión estadounidense, a la que se le conoce con el nombre de “La Biblia de la Moda”. Tiene dos hijos de su matrimonio con el psiquiatra infantil David Shaffer: Charles, que estudió en Oxford, y Katherine (Bee), que lo hizo en Columbia. Desde su despacho en Times Square, decide qué será y qué no será tendencia. Incluso es famosa por haber plantado cara a Armani –este dijo que quitaría su publicidad si no salía su ropa y ella no dudo en no sacarlo–, y por su lucha activa que PETA (Personas por la Ética en el Trato de los Animales) mantiene contra ella.
André Leon Talley
Este sexagenario es en la actualidad colaborador del Vogue US. Su influencia se debe a que durante muchos años fue la mano derecha de Anna Wintour como Director Creativo. Entró de la mano de Diana Vreeland, otra editora mítica de Vogue US, de quién fue asistente. Su ascenso en el mundo de la moda es paradigmático, hijo de un taxista, dejó todo para marcharse a Nueva York en busca del sueño americano. Allí, eran los 70, se introdujo en el mundo Warhol y conoció a gente del mundo de la moda como Karl Lagerfeld. Es afamado por ser un creador de tendencias. Fue él, defensor a ultranza de Barack Obama, quien presentó al joven diseñador Jason Wu a la Primera Dama, Michelle. Además de abanderado de la “causa negra” –ha rechazado ha muchos diseñadores que se negaron a usar modelos negras–, es defensor de los derechos homosexuales. La revista “Out”, algo así como la Zero estadounidense, lo colocó en 2007 en el puesto 45 de los gays más influyentes. Además de amistades en el mundo de la moda, es íntimo de Jennifer Hudson, Mariah Carey y Venus Williams.
Carine Roitfeld
Esta parisina de 55 años es una Wintour, salvando las distancias, a lo francesa. Hija de un director de cine francés y de una “clásica mujer francesa”, como ella misma dice, vivió rodeada de todas las comodidades desde pequeña. Comenzó como modelo en el mundo de la moda desde donde dio el salto a Elle como estilista. Madre de dos hijos que rozan la treintena, Julia y Vladimir Restoin Roitfeld, lleva más de 30 años con su pareja, Christian Restoin. Precisamente, fue en una sesión de fotos de Julia para el Vogue niños, a principios de los 80, donde conoció a Mario Testino. Son íntimos amigos y sus colaboraciones duran hasta la actualidad. De trabajar como estilista freelance, pasó a colaborar con Tom Ford en Gucci durante más de seis años y en gran parte a ella se debe el fenómeno de la Guccimania. Una vez en la casa fue llamada por Conde Nast para convertirse en 2001 editora del Vogue Paris –el único que no recibe nombre de país sino de ciudad. En 2006, se rumoreó que podría sustituir a Glenda Bailey como jefa del Harper’s Bazaar y siempre suena en todas las quinielas como sucesora de Wintour. En los múltiples actos en los que acuden juntas, su corrección es extremadamente cortante. Rozan la sobreactuación. De hecho Roitfeld, aseguraba el mes pasado en un reportaje de la CNN que el trabajo de Anna en Vogue USA es excelente. La diferencia estriba en que Vogue USA es una revista de moda hecha por y para la publicidad, mientras que Vogue Paris se asemeja más a una revista de arte que crea tendencia y que no la sigue como el Vogue USA. De ahí que Carine esté con méritos propios en este ranking de personajes influyentes de la moda.
Franca Sozzani
Es la menos conocida de la tríada de Vogues, París, USA e Italia, pero es la que más poder ostenta en el conglomerado Conde Nast. Está italiana de 59 años no sólo es Editora Jefe de Vogue Italy –ostenta el cargo desde 1988–, sino también de L’Uomo Vogue. Además de ser la jefa de Conde Nast para Italia, mucho más poderosa que cualquier otro personaje del mismo ámbito. Es la más “académica” del gremio y sus publicaciones recogen desde retrospectivas hasta ensayos. Toda la vida se ha dedicado al periodismo y al mundo del arte, al igual que su hermana melliza Carla, propietaria de la famosa tienda Corso Como 10. Hijas de una acaudalada familia milanesa han vivido rodeadas de todo tipo de lujos. Se le acusa de muchas cosas, se dice que es bastante déspota, pero la más llamativa es que su edición sólo vende unas 120.000 copias mensuales, la mitad de ellas en EEUU, lo que hacen al Vogue Italy la revista extranjera más vendida en EEUU. La importancia de esta edición del Vogue estriba en que no es una revista que busca la tendencia, sino la estética. De ahí que sus números se colecciones como libros de estilo. Defensora a ultranza de los diseñadores italianos, no lo es de los fotógrafos de su país y en todo el tiempo que lleva al frente sólo en un par de veces la portada de Vogue Italy ha sido hecha por un italiano. No sólo marca tendencia desde las revistas que dirige, sino que es musa de la web The Sartorialist. No es raro verla retratada en la página. El negro es su color y su relación con Wintour es más relajada y afable.
Moda Calzado, las tendencias que vienen
El pasado martes 17 de marzo abrió sus puertas en IFEMA una nueva edición de ModaCalzado, una de las ferias de calzado más importantes del país que reúne el mayor escaparate de tendencias de la nueva temporada a cargo de las cerca de 700 firmas participantes, entre las que se encuentran las más prestigiosas de España y una selección de las más relevantes internacionalmente.
Sin el glamour de otras ferias como Bread & Butter, Moda Calzado es, sin embargo, el lugar ideal para acercarse a las nuevas tendencias en calzado y para conocer de primera mano lo que nos depara la nueva temporada. La feria, que dura tres días, está dividida en varios pabellones, METRO: estética urban, cool y joven (Pabellón 2), STREET & CASUAL: moda urbana, casual, confort y outdoor para la ciudad y el tiempo libre (Pabellón 4), NIÑOS: El color y la alegría del calzado infantil (Pabellón 4), GLAMOUR: sofisticación y elegancia. Diseño de alta calidad reunido en un mismo universo (Pabellón 6) y CHIC: últimas tendencias para el mercado más dinámico (Pabellón 8), y en cada uno de ellos las diferentes firmas de calzado muestran a compradores minoristas y prensa sus apuestas para la temporada que viene.
Aunque oficialmente se presentaban las colecciones de otoño-invierno, muchas de las firmas también enseñaban sus propuestas para este verano, que ya comienzan a estar en las tiendas. Una tendencia predominante para esta temporada estival que se avecina y que hace realidad una aparente paradoja: la sandalia abierta cerrada al tobillo. Firmas comerciales y punteras como Mustang, Chika10 o Vienty apuestan por este tipo de calzado que ya asomó la cabecita la temporada pasada pero que ahora aparece plenamente asentado.
Gioseppo continúa apostando por el calzado colorista en botas de agua y zapatillas de andar por casa, una de las grandes estrellas de la feria. Parece que las firmas de calzado cada vez dan más importancia a vestir nuestros pies en casa e idean zapatillas cada vez más sofisticadas y divertidas. Las mejores, las de la firma catalana Gilma: monstruos, animales, personajes de dibujos animados y hasta unas crocs en versión de andar por casa.
La firma Calzados Ria reinventa las tradicionales avarcas menorquinas incorporando al modelo clásico y tradicional nuevos conceptos de diseño y materiales más moderno. Su apuesta para este verano: las avarcas estampadas con cristales de Swarovski. La reina Sofía y las infantas se vuelven locas con ellas. En Moda Calzado estaban presentando toda una nueva línea para mujer y niña con el mítico personaje de Hello Kitty.
Ipanema continúa jugando con la sandalia hawaiana, vistiéndola con infinitos estampados y colores. En uno de los stands más atractivos de una feria en la que lo funcional y lo práctico pesan sobre lo estético y sorprendente.
En lo que al próximo otoño/invierno se refiere, continúa la avalancha de botas de caña alta y de los botines en la mayoría de las firmas nacionales e internacionales presentes en la feria. El negro sigue siendo esencial, si bien cede protagonismo a los tonos violetas y marrones, que marcarán el paso mucho más que en otras temporadas. El charol y el ante son indiscutiblemente los materiales protagonistas de la temporada invernal.
The Brandery nace en Barcelona
Bueno, parece que el Ayuntamiento de Barcelona no está dispuesto a llorar la marcha del Bread&Butter que tanto brillo ha dado a la ciudad en estos últimos años. Se han sacado un nuevo salón de moda de la manga que se llamará The Brandery y que se celebrará del 7 al 9 de julio en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.
Un salón de moda urbana contemporánea que prevé celebrarse dos veces al año y en esta primera edición reunirá a unos 250 expositores nacionales e internacionales que tienen muy claro que ‘la marca’ es el futuro y que hay que superar lo que la moda tiene de espectáculo y centrarse en el negocio, o eso se deduce de la coletilla con la que se la ha apellidado: “post fashion circus” (mal empezamos si piensan que la moda es circo).
El salón estará estructurado cinco grandes áreas que conforman una propuesta global en torno a la marca: The Fira será la zona de encuentro comercial entre expositores y clientes; Brandtown, el lugar exterior de ocio, restaurantes, bares, descanso y merchandising; prensa, clientes y la pasarela de las marcas tendrán su espacio en Brandstreet; The Laundry concentrará el laboratorio de ideas, debates, exposiciones y reflexión, y en The City se podrá asistir a los eventos, fiestas y exposiciones vinculadas con la feria. La simbología de los nombres son clave, y se constata en los nombres de los espacios exposititos: The Catedral, para las firmas en que el diseñador es determinante; The Loft, para marcas con un componente diseño/tendencia; The Warehouse, para marcas con esencia denim; The Outerspace, para marcas streetwear y sneaker.
En el acto de presentación del nuevo salón, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha afirmado que se trata de “un proyecto propio que permitirá a Barcelona ser un referente ferial internacional para la moda contemporánea”. Que bien le hace falta, porque desde que defenestraran Pasarela Gaudí no han dado ni una y si algo ha mantenido en el candelero internacional de la moda a la ciudad de Barcelona esa ha sido una iniciativa privada extranjera, el Bread&Butter.
Por mi parte, dejadme que sea escéptico y diga aquello de “ver para creer”, ya que por experiencia se que el interés de los políticos es bastante mutable, y que una vez lanzada la presentación de cualquier iniciativa en la que colgarse las medallitas, dejan que todo crezca salvaje hasta que languidezca y desaparezca. Pero el beneficio de la duda no hay quien se los quite.
10 Buenas ideas andaluzas
Rescatamos 10 buenas ideas para el próximo otoño/invierno vistas en los desfiles de Andalucía de Moda:
1_Capelinas con estructura de chaqueta de La Aguja en el Dedo
2_Pantalones de cintura alta de Dal Bat
3_Chaquetas sin mangas de Fernando Claro
4_Vestidos-armadura de Roberto Diz
5_Faldas y bolsos a juego de Tonalá
6_Pervivencia del tartán de Marcelino
7_Chorreo de chorreras de Daniel Carrasco
8_Jeans con bolsillos traseros por delante de Charfal
9_Revisión folk del look ‘pastorcita’ de Nerea Lurgain
10_Calentadores de peletería de Susana Álvarez
Fotos Martín Okuemotto
La moda de andalucía
Andalucía también crea moda, y no hablamos de trajes de faralaes, ¡basta ya con los estereotipos! Es cierto que una gran parte de la industria de la confección se dedica a los trajes de flamenca, sí, pero hay más. Y así lo demuestra la plataforma Andalucía de Moda por donde pasan las firmas y diseñadores de esta tierra que buscan un escaparate para sus diseños.
Es cierto que no todo lo que se muestra tiene potencial para trascender de estas fronteras, porque son ofertas locales, muy desde la tradición costurera que ha pervivido en el sur. Tradición que ha lastrado el desarrollo del prêt-à-porter y ha hecho pervivir los talleres de confección a medida de obligada visita para los grandes momentos familiares como son las bodas. No hay que culpar a los diseñadores andaluces por esta preferencia modisteril, al fin y al cabo es el sector que mejor sobrelleva siempre los malos momentos económicos, mientras que el prêt-à-porter tiene que enfrentarse en una lucha encarnizada con la competencia de líneas y colecciones de mayor historial comercial, de reconocimiento popular y costes (chinos) más atractivos (aunque terminen siendo más caro para el consumidor final los márgenes de beneficios para diseñador e intermediario son más estrechos en la producción nacional, y no digamos ya en la Andaluza).
Algunos se arriesgan a esa terrible aventura, como es el caso de las firmas Dal Bat (Granada) o Tonalá (Sevilla), que han conseguido subirse al carro de una gestión más profesional y expansionista, mientras que otros se hacen fuertes es su fortín de la costura más estricta ya sea desde el clasicismo que siempre es un valor seguro, caso de Antonio García (Sevilla) o desde la pura elucubración creativa de autores como Esteban Canseco (Sevilla), que aparca su más estricta costura y sastrería para sacar a pasarela un espectáculo que servirá de base más adelante para sus creaciones más formales.
Y es que una pasarela tiene varios matices que no se pueden olvidar y que en gran parte de los eventos de moda que se suceden en este país suelen ser obviados. Primero, una pasarela es una herramienta comercial. Si no hay compradores que valoren posibles pedidos al diseñador que desfile la pasarela no tiene sentido. Segundo, una pasarela es una herramienta de marketing. Si no hay prensa especializada (ESPECIALIZADA, no estamos hablando de cazadores de famosos o ‘momentos sociales’) la pasarela no tiene sentido. Si no hay espectáculo, concepto de desfile, y por tanto que aburra a prensa especializada y compradores, la pasarela no tiene sentido ya que todo se podría saldar con un simple showroom donde ver el muestrario de primera mano. Y sobre todo, me reitero, una pasarela no es una reunión social donde todos van a dejarse ver y a aplaudir al diseñador aunque después no le compren nada.
En ese sentido, los que creemos en la moda andaluza, si es que a la moda se le puede poner denominación de origen, tenemos nuestras esperanzas en el control que ejerza sobre esta iniciativa un nuevo actor surgido en escena: SURGENIA, el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño, donde hay profesionales verdaderamente cualificados y acreditados que están haciendo un trabajo de fondo para darle identidad a Andalucía de Moda. Auspicio que en un par de ediciones a Andalucía de Moda, como decimos por el sur, “no la va a reconocer ni a la madre que la parió” (ahí queda mi profecía).
Por lo pronto en esta edición tuvimos el placer de presenciar la incorporación al calendario Roberto Diz. Este gallego afincado en Jerez nos transportó por unos minutos a las pasarelas de sabor parisino, donde creatividad y espectáculo se confabulan para dejar un recuerdo indeleble en la memoria de los espectadores. Ese es el camino a seguir.
No perder ojo a los chicos que han tomado parte en Espacio Plataforma, dedicado a los nuevos valores: La Aguja en el Dedo, Susana Álvarez, Nerea Lurgain y La Pelusa.
Fotos Martín Okuemotto
Adam Lippes para Mango
Con el ajetreo de Cibeles y la resaca posterior tenemos en cartera muchas cosas interesantes que han pasado en estos días. Una de ellas es que desde el 27 de febrero ya está en las tiendas la tan cacareada colaboración entre el diseñador neoyorquino Adam Lippes y Mango.
Se trata de una minicolección mixta de alrededor de 20 modelos compuesta de jeans, prendas exteriores, camisetas, pantalones y vestidos de aire contemporáneo combinados toques años setenta. Adam for MANGO y Adam for HE se presentaron en el lujoso Gramercy Hotel y en París.
El diseñador dijo: “Para mí, es todo un honor colaborar con MANGO en este proyecto. Tiene un equipo extraordinario y, durante mi visita a su sede central, quedé realmente impresionado. MANGO es conocida por la atención que presta a la calidad y a la confección, conceptos que yo también valoro. Estoy muy satisfecho por la proyección internacional que esta colaboración llevará a mis diseños”. Pero seamos sinceros, para un diseñador como Lippes trabajar para Mango con nombre propio es todo ‘un braguetazo’. Que levante la mano quien conocía a Lippes antes de que Mango anunciara esta colaboración. Yo creo que más bien pocos. Así que de ser un reconocido diseñador para los insiders (fue hasta 2003 el Director Creativo de Óscar) ha pasado a tener dimensión de ‘fenómeno de masas’ gracias a las 1.231 tiendas en 90 países de Mango. No creo que se fijara mucho en “la atención que [Mango] presta a la calidad y a la confección”, más bien saltaría de alegría cuando le propusieron la colaboración.
El por qué ha optado Mango por este fichaje es lo que aún no logro entender. Es un diseñador joven en sintonía con el target de la marca, sí, pero no es rupturista como Christopher Kane o Rad Hourani. Es americano y eso le interesa a la firma, que trata de afianzar posiciones en los EE.UU. pero tampoco se trata de un diseñador célebre allí al nivel de Jason Wu o Phillip Lim. Viendo la balanza de beneficios está claro que la firma Mango no sale tan beneficiada como el diseñador. La colección es mona, sí, pero no para tirar cohetes.
Lo que me pregunto es: ya puestos a encumbrar a un diseñador joven semi-conocido, ¿por qué no un español? Después de todo Mango es una empresa catalana (española, por si no queda claro), y la oportunidad que tienen los diseñadores americanos a nivel comercial no las tienen los españoles. Esta podría haber sido la gran oportunidad de Mango de configurarse como la gran embajadora de la moda española en el mundo, y sin embargo sigue ahondando en el factor internacional. ¡Lástima!
Adelanto de la colección de El Delgado Buil
